Достопримечательности Белгорода-Днестровского — что посмотреть за 1 день

За 2500 лет своего существования город на лимане сменил столько же имен, сколько и хозяев. Греки называли его сначала Офиуса («полный змей»), затем — Тира, от тогдашнего названия Днестра — Тирас. Следующие названия города на разных языках сводились к «Белая Крепость» или «Белый Город»: греческом, латыни, венгерском, немецком, румынском, турецком, татарском. В 1944 году городу вернули подзабытое славянское название Белгород с приложением Днестровский.

Днестр — одна из трех самых длинных рек Украины (1362 км), и лиман, который она образует при впадении в Черное море — тоже один из крупнейших (40 х 12 км). Слово «лиман» происходит из древнегреческого языка и означает «широкий, мелкий залив». Первый город-порт появился на берегу защищенного от морских бурь лимана еще в античные времена.

Золото Тиры

Следы древнего города обнаружил в 1900 году директор Одесского музея истории и древностей проф. Эрнст Штерн. Он установил, что это и есть упомянутая в античных источниках Тира. После здесь усердно копали румынские, русские и украинские археологи. Находки хранятся в Одесском археологическом и Белгород-Днестровском краеведческом музеях, в Институте археологии в Киеве. А раскрытые остатки каменных сооружений и улиц можно увидеть даже под открытым небом — стоит лишь посетить Аккерманскую крепость.

Территория Тиры частично заходит под стены крепости и застройку прилегающих улиц. Часть утрачена из-за размытия берега лиманом. И все же ученые составили картину древнегреческого города. Он был застроен несколькими террасами. Акрополь занимал удобное и защищенное место — именно там позже появилась крепость. На месте современной пристани была гавань, где ждали отправки в Грецию парусники с грузом пшеницы, шкур, меда, воска, рыбы, скота и рабов. Зато в Тиру прибывали амфоры с вином и маслом, ценные ткани, ювелирные изделия, оружие, дорогая посуда.

В этом городе-государстве законы принимались народным собранием, а вводились коллегией старейшин. С середины IV в. до н.э. во всем Нижнем Поднестровье только в Тире чеканили монеты — сначала серебряные, а затем и золотые. Процветание оборвало сокрушительное нашествие гетов в середине I в. до н.э.

Вскоре на этих греческих руинах вырос новый город — уже римский. Для его защиты появилась каменная цитадель, остатки которой и сейчас видны в раскопе. Мощеные каменными плитами улицы города имели желоба-водостоки. Во внутренних дворах домов были каменные цистерны для сбора воды.

Государственное устройство Тиры — античное городское самоуправление – в целом сохранилось. Империи город служил форпостом против варваров, которые подступали с Востока, и в то же время давал хорошую прибыль. Поэтому жителям Тиры были предоставлены значительные привилегии — право беспошлинной торговли и римское гражданство.

В 40-х годах III в. Тиру уничтожили готы. И после этого целое тысячелетие в истории края остается белым пятном. Одни исследователи утверждают, что здесь возник славянский город Белгород, с которого в Х веке легендарный князь Олег ходил на Византию, другие — что здесь жили гето-даки. Вопрос так и не снят с повестки исторической науки, но точно известно, что в 1241 году поселение захватили татары и сделали столицей Ногайской орды. Их правители способствовали созданию итальянских факторий — одна из них возникла и здесь, на лимане. Город стал крупным портом Генуэзской республики. А под конец XIV в. он перешел в молдавское владения. К тому времени в городе уже существовала цитадель, которая положила начало будущей крепости.

 

 

Крепость Аккерман

Крепость в Белгороде-Днестровском — это сложная система укреплений, которая формировалась в течение шести веков. Многоугольник стен разделен внутренними оборонительными стенами на Гражданский, Хозяйственный и Гарнизонный дворы.

В Гарнизонном дворе расположено ядро крепости, ее древнейшая часть — цитадель, которую относят к концу XIII — первой половины XIV в. Ее строителями могли быть генуэзцы или молдаване. В 1400 году город стал главным портом Молдавского княжества, а в 1440-х годах — столицей Нижней Молдовы с названием Четатя-Алба, «Белая Крепость». Именно тогда продолжалось самое большое строительство, в результате которого на берегу лимана возникла гигантская крепость. Из 34 прямоугольных, многоугольных и круглых в плане башен до наших дней сохранилось 26. В те времена крепость разделили на три двора. Подошва внешней стены достигала дна оборонного рва глубиной 20 м. Дно было почти на три метра ниже уровня лимана, и в случае опасности ров быстро наполняли водой.

В 1484 году до этого неприступную крепость удалось захватить туркам. Четатя-Алба превратилась в Аккерман и на 300 лет стала оплотом ислама. Его подробное описание оставил в своей «Книге путешествий» (XVII в) знаменитый турецкий путешественник Эвлия Челеби. Один из разделов он так и назвал: «Прославление крепости Аккерман».

Турки не ленились строить крепость, даже пригласили французских инженеров. Из отдельных тогдашних зданий сохранился минарет от мечети, возведенной на фундаменте христианского храма. А вот Портовый двор со стенами, водяным барбаканом и баней-хаммамом дошел до нас в руинах.

Аккерман пробовали атаковать на своих чайках отчаянные казаки — Северин Наливайко, Иван Сулима, Семен Палий, Иван Сирко. Но преодолеть крепость-колосс им было не под силу. Григорию Лободе удалось-таки ворваться в лиман, штурмовать стены крепости и попасть внутрь — но удержать ее такими малыми силами было невозможно.

Судьбу Аккермана изменили три русско-турецкие войны. Россияне занимали ее дважды — в 1770 и 1789 году, но оба раза отдавали по мирными соглашениям. А в 1806-м в Аккерман вошел корпус под руководством Дюка де Ришелье, и с тех пор турки уже не возвращались. В 1812 году Бессарабию присоединили к России. Два десятилетия спустя крепость отменили как ненужную. С тех пор с ней в лучшем случае считались, а в худшем — пытались разобрать на стройматериалы. Но добывать камень с крепких стен оказалось труднее, чем из природных скал. В конце XIX в заброшенную крепость передали Одесскому обществу истории и древностей, после чего началась ее романтизация. Среди заинтересованных посетителей были Пушкин (его именем назвали одну из башен) и Мицкевич — оба вспоминали Аккерман в своих произведениях.

В советские времена крепости присвоили статус памятника архитектуры, реставрировали ее и устроили в ней музей. Еще раньше на Белгород-Днестровский обратили внимание кинематографисты, которые снимали здесь морские баталии. Крепость попала в фильмы «Адмирал Ушаков», «Корабли штурмуют бастионы», «Отелло», «Дорогой ценой», «Капитан Немо», «Юность Петра», «Мушкетеры: 20 лет спустя» …

Сейчас это популярный туристический объект. Здесь проводят молодежный музыкальный фестиваль «Фортеця», турнир по историческому фехтованию «Стальная лига» и фестиваль исторической реконструкции «Аккерманский вызов». Но чаще всего в крепости царит тишина.

 

 

Многонациональные храмы

Обычно туристы ограничиваются посещением крепости. И зря, потому что среди городской застройки скрывается немало достопримечательностей и интересных мест. Они расположены группами на значительной территории, но расстояние между ними можно пройти за 20 минут.

Николаевская церковь

В юго-западной части Белгорода есть три церкви XIX в. На кладбище — Николаевская, построенная в 1867 году, при которой когда-то действовал приют с больницей.

 

 

Вознесенский собор

Ближе к центру, на холме, — Вознесенский собор. Россияне вызывающе построили его на месте старого турецкого кладбища в первые годы после присоединения Бессарабии. Храм украсили в духе классицизма, возвели 40-метровую колокольню.

 

 

Церковь святого Георгия

А неподалеку стоит болгарская церковь св. Георгия, построенная в 1840 г.

 

 

Церковь Иоанна Предтечи

Другая группа памятников расположена вдоль лимана. Церковь св. Иоанна Предтечи — это бывший греческий храм, возведенный на рубеже XV-XVI вв. на фундаментах более древней церкви. Трехъярусную колокольню с шатровым верхом пристроили россияне.

 

 

Часовня Иоанна Сучавского

Рядом стоит часовня св. Иоанна Сучавского. Церковный двор обрывается вниз береговым крутым склоном, отсюда открывается вид лимана. Сбоку внизу — причал, где у ржавого остова корабля пришвартован прогулочный теплоходик.

 

 

Армянская церковь

За несколько метров от греческой церкви надо найти скверик, за оградой которого виднеются две достопримечательности. Одна — странная приземистая постройка с «приплюснутым» классицистическим портиком. Он пришла из XIX века, а вот здание, которое «украсили» им, — это армянская церковь еще начала XVI в. Древнейшую ее часть, которая имеет вид базилики, наполовину утопленной в землю, можно увидеть с тыльной стороны здания. Перед порогом, по армянской традиции, пол вымощен могильными плитами — считается, что только тогда, когда надписи них сотрутся под ногами верующих, умершим простятся грехи. В стены вмурованы несколько резных крестов-хачкаров. Попасть внутрь храма вряд ли удастся. Он, хотя и передан церковной общине, стоит закрытым — видимо, ждет ремонт.

В советское время в армянской церкви устроили музей атеизма, затем — базу археологической экспедиции. Поэтому во двор храма перенесли сарматский склеп III в. до н.э., найденный на окраине Белгорода. Внешне он напоминает карточный домик, только из каменных плит. Перед склепом стоял жертвенный камень-алтарь, который забрали в местный краеведческий музей.

 

 

Скифская могила

Еще один подкурганный склеп, который называют Скифской могилой, можно найти на краю города, у торгового порта. Сооружение из больших известняковых плит, найденное еще проф. Штерном, открывателем античной Тиры, датируют III в. до н.э. — II в. н.э. В той же части города можно посетить древнюю подземную церковь св. Иоанна Сучавского, построенную над источником.

Прогулка по городу

В конце XIX в. Аккерман состоял из собственно города, занимавшего высокий мыс и берега залива, и трех посадов вокруг него. От крепости лучами расходились улицы. «Старым Аккерманом» считаются древнейшие из них, центральные. Прогуливаясь здесь, стоит обратить внимание не только на административные здания и особняки, но и на обычные старые дома из пиленого ракушечника. Они одноэтажные, удлиненные и прячут двор с фруктовыми деревьями и виноградом. Ворота, ведущие во двор, часто выглядят солиднее самих домов. Это напоминает о былой славе портового города, где едва ли не каждая семья занималась торговлей. Ворота должны быть достаточно высокими, чтобы в арку проехал воз с товаром, и иметь крепкие деревянные створки, чтобы закрываться на ночь от воров.

 

 

Дом купца Попова

В доме богатого аккерманского купца II гильдии Христофора Попова (именем его сына Леона, который стал революционером, названа улица, идущая вдоль лимана) содержится этнографический отдел краеведческого музея. Один из пяти залов оформлен как гостиная богатого мещанина. Отдельные залы посвящены архивным фотографиям старого Аккермана и коллекции бессарабских полотенец.

Особняк купца Фемилиди

Сам краеведческий музей занимает бывший особняк греческого купца Фемилиди, городского головы Аккермана. Среди ценных экспонатов — мраморная скульптура быка IV в. до н.э., стеклянный кубок провинциально-римской культуры, материалы из могильника черняховской культуры, турецкая художественная керамика, монеты Тиры и средневековые монеты, коллекция оружия XVII-XX веков.

Александровские казармы

Злой рок постиг очень оригинальный памятник Белгорода — Александровские казармы. Единый подход к этим сооружениям найдете на территории заброшенной воинской части, в тылу многоэтажных домов. Состояние зданий плохое. В 1828-1838 годах построены двухэтажные казармы в восточном стиле — с «мавританскими» башнями и открытыми аркадами. Остается только удивляться, почему для них выбрали стиль побежденного врага — ведь все остальное в городе возводилось в подчеркнуто русском духе.

 

 

Торговый порт

Уже в XIX в. грузы по лиману и Днестру до Бендер перевозил деревянный пароход «Днестр». В 1851 году к нему присоединился железный пароход «Граф Воронцов». Современный торговый порт, его видно от Александровских казарм, построили в 1970-1975 годах. От порта до Днестровско-Цареградского горла (это пролив, которым лиман соединяется с морем) прорыли судоходный канал. Суда с лимана в море выпускает разводной автомобильно-железнодорожный мост, проложенный через Цареградское устье. Несколько раз в сутки средняя часть моста поднимается. Правда, не всем такое зрелище кажется достаточно романтичным, чтобы компенсировать долгое ожидание, — все движение через мост прекращается примерно на 45 минут, пока тот опустится.

А вот самому проплыть под мостом — не стоит и мечтать. На Речном вокзале в Белгороде в наши дни безнадежно пусто, все пришло в упадок еще в 90-е годы прошлого столетия. А когда-то на Аккерманскую пристань колесный пароход «Тургенев» регулярно привозил из Одессы отдыхающих. А еще тем пароходом возили из Одессы через Аккерман на дачу двух братьев Катаевых — старшего Валю и младшего Женю. Повзрослев, младший взял себе литературный псевдоним Евгений Петров и вместе с Ильей Ильфом прославился как автор бессмертных романов «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок». Валентин Катаев тоже стал писателем и в повести «Белеет парус одинокий» обрисовал свои детские впечатления от путешествия на пароходе.